Audemars Piguet Royal Oak Offshore Cronografo

Attualmente, i cronografi Audemars Piguet Royal Oak Offshore possono essere divisi approssimativamente in diverse categorie: il modello da 42 mm ispirato alla versione originale del 1993; la versione da 44 mm introdotta nel 2011, che per la prima volta ha ingrandito le varianti con sola funzione cronografo; i modelli dotati del calibro 2385, caratterizzati da contatori disposti a 'V' in basso (a ore 6, 9 e 12) anziché a sinistra (disponibili in dimensioni da 42 mm e 37 mm); e infine alcune varianti ad alte complicazioni. (rolex cinesi perfetti)come i cronografi con tourbillon o i segnatempo Grande Complication dotati di ripetizione minuti. Si può dire che la collezione ROO e la funzione cronografo costituiscano un'unica identità.

Lo sviluppo di ogni modello di cronografo ROO ha i suoi punti di forza, offrendo un'ampia scelta sia in termini di materiali che di abbinamenti cromatici. In origine, i modelli impreziositi da diamanti o gemme incastonate si trovavano quasi esclusivamente nella cassa da 37 mm, considerata più vicina ai segnatempo femminili, mentre le varianti da 42 mm o superiori non prevedevano alcun design con diamanti. Tuttavia, consultando gli attuali modelli della collezione Royal Oak Offshore presenti sul sito ufficiale del marchio, si scopre con sorpresa che le versioni da 42 mm e oltre non sono affatto prive di diamanti: Audemars Piguet non solo realizza modelli tempestati di gemme nelle dimensioni da 42 mm e 44 mm, ma propone persino versioni con un'incastonatura completa 'pavé' (full diamond set)! Se non ci avevate mai fatto caso prima, scopriamo insieme di seguito quanto siano straordinariamente lussuosi questi due segnatempo.

Prendendo come esempio il cronografo ROO da 42 mm, l'intero segnatempo è tempestato di oltre 600 diamanti, con un livello di magnificenza tale da abbagliare lo sguardo.

Iniziando con il cronografo automatico Royal Oak Offshore da 42 mm tempestato di diamanti ('pavé'), il modello presenta una cassa in oro bianco 18 carati, un quadrante in oro bianco 18 carati e perfino un bracciale realizzato anch'esso nello stesso materiale. Come si può vedere nell'immagine, tutti i componenti esterni dell'orologio sono interamente incastonati di diamanti. Analizzando le singole parti, la cassa e il bracciale sono impreziositi da 484 diamanti con taglio baguette per circa 48,98 carati; il quadrante accoglie 88 diamanti con taglio baguette per circa 4,80 carati; infine, sul rehaut interno (tra il quadrante e la cassa) sono presenti altri 60 diamanti sempre con taglio baguette, per un peso di circa 1,89 carati. Trattandosi di un modello su misura (bespoke), il prezzo non viene reso pubblico direttamente, ma si stima che raggiunga facilmente diverse decine di milioni di NTD (o centinaia di migliaia di euro). Tuttavia, poiché è completamente ricoperto di diamanti, la funzionalità dell'orologio ne risulta in parte compromessa: ad esempio, la sua impermeabilità è ridotta a soli 20 metri, rispetto ai 100 metri dei modelli standard.

Royal Oak Offshore Self-winding Chronograph

Oro bianco 18K / Movimento a carica automatica Calibro 3126/3840 / Ore, minuti, piccoli secondi, data / Funzione cronografo / Incastonato di diamanti (circa 55,67 carati) / Vetro zaffiro, fondello trasparente / Impermeabile fino a 20 metri / Diametro cassa 42 mm

Royal Oak Offshore Self-winding Chronograph

Acciaio inossidabile / Movimento a carica automatica calibro 3126/3840 / Ore, minuti, piccoli secondi, datario / Funzione cronografo / Incastonato di diamanti (circa 59,53 carati) / Vetro zaffiro, fondello trasparente / Impermeabile fino a 20 metri / Diametro della cassa 44 mm

Inoltre, anche il cronografo automatico Royal Oak Offshore da 44 mm tempestato di diamanti ('pavé') presenta una cassa in oro bianco, proprio come la versione da 42 mm. In effetti, entrambi i modelli sono animati dallo stesso calibro — il 3126/3840 —, una manifattura dotata di rotore in oro a 22 carati, bilanciere ad inerzia variabile con pesetti di regolazione d'alta gamma e una riserva di carica di 50 ore. Tornando ai segnatempo, oltre alle differenti dimensioni di cassa, la divergenza estetica più evidente tra il 44 mm e il 42 mm risiede nella forma dei pulsanti cronografici: rettangolari e schiacciati nel primo caso, cilindrici nel secondo. Questo dettaglio influisce inevitabilmente anche sul numero di diamanti incastonati nei due orologi. (copy of rolex watches)Per la versione da 44 mm, la maison non dichiara apertamente il numero esatto di gemme presente su cassa, bracciale e rehaut interno, ma il peso totale è di circa 53 carati, a cui si aggiungono i diamanti con taglio baguette del quadrante per circa 6,53 carati. Pertanto, sebbene non sia possibile fare un confronto sul numero esatto di pietre, la variante da 44 mm risulta ancora più imponente in termini di caratura rispetto a quella da 42 mm. Inutile dire che anche il prezzo del 44 mm sarà ancora più vertiginoso, ma uno spettacolo 'pavé' di questo livello è un lusso riservato a pochissimi facoltosi; a noi altri non resta che ammirarlo.